Советы
Как выбрать деревянные двери
Современные двери, изготовленные с применением таких материалов, как ДСП и МДФ, практически не уступают по красоте и долговечности дверям из массива. Зато они дешевле и меньше реагируют на изменение климатических условий, прежде всего влажности в помещении. Цена этих дверей напрямую зависит от породы древесины шпона, и, выбрав древесину шпона, так скажем, «попроще» (например, сосна вместо мирбау) можно неплохо сэкономить. На качестве же самих дверей это абсолютно не скажется. А необходимый цвет (если Вы , например, хотите чтобы двери сочетались по цвету с уже имеющейся мебелью) легко подгоняется за счет морилки и лака. Правда, такой ход удастся осуществить далеко не в каждой фирме.
Наиболее дешевыми являются двери с формованной наружной панелью и сотовым заполнением. Но зато они при эксплуатации требуют более бережного отношения к себе и, следовательно, менее долговечны.
Коробка двери не обязательно должна быть из массива дерева (хотя это вариант для нас с Вами привычнее). Она вполне может быть и из ДСП или MDF - такие коробки, кстати, меньше подвержены риску изменения линейных размеров в процессе эксплуатации. Наружная отделка такой коробки, как правило, выполняется шпоном той же древесины, что и полотно.
Вопрос с гарантиями на двери довольно сложен. Поэтому рекомендуется приобретать двери солидных фирмах, гарантирующих качество своих товаров. Надо быть готовым и к тому, что подавляющее большинство фирм, торгующих дверьми, дают гарантию на них, только при условии их установки «ихними» же специалистами. И такой выход, кстати говоря, не всегда самый плохой (правда и не самый дешевый). Установка современных дверей требует некоторых специальных навыков и знаний, а от правильности её выполнения зависит долговечность их службы. Именно поэтому установку целесообразно доверять специализированным бригадам. И если такая бригада у фирмы есть (а её наличие говорит о солидности фирмы), то пусть уж они двери и устанавливают, и одна фирма несет на себе всю гарантийную ответственность – и за качество двери, и за правильную транспортировку, и за монтаж. Если (не дай Бог!) что-то случится, то и Вам будет легче с ними разбираться. Помните, что случай, когда производил двери один, закупал и транспортировал в Россию другой, продавал Вам третий, а доставлял на объект и монтировал четвертый – в случае возникновения каких-то «разборок» является, практически безнадежным.
Входные двери
Входные двери - это двери, устанавливаемые при входе в квартиру или здание. К входным дверям предъявляются повышенные требования звуко- и теплозащиты, безопасности (защиты от нежелательного вторжения), а в случае, если дверь ведет на улицу (наружная), она должна выдерживать атмосферные осадки.
Конструкции входных дверей могут быть различными, что, в первую очередь, зависит от материалов изготовления: деревянные, профильные (алюминий, ПВХ), стальные, комбинированные.
Для обеспечения тепло- и звукоизоляционных качеств применяется несколько технологий: дополнительная обивка двери, изготовление двери из более массивного материала, помещение внутрь полотна специальных звуко- и теплоизоляционных материалов.
Все деревянные наружные двери, независимо от внутренней конструкции, должны иметь обращенную к улице наружную панель, изготовленную из древесины, обработанной специальным образом и покрытой защитными лаками или красками. Чем качественнее будет покрытие, тем дольше прослужит дверь.
При выборе входной двери и фурнитуры для нее следует учитывать и такой аспект, как возможность спасения при чрезвычайных обстоятельствах, то есть дверь должна быть многофункциональной, что должно учитываться на стадии планирования и определения требований к ней.
Межкомнатные двери
Это двери, устанавливаемые в дверные проемы внутри помещения. Межкомнатные двери устанавливаются после окончания ремонта стен и потолка; они должны быть не только качественными и функциональными, но гармонировать с интерьером квартиры.
На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество вариантов межкомнатных дверей (не только стандартных распашных). Часть моделей этих дверей можно непосредственно приобрести в магазине, другие можно выбрать и заказать по каталогу.
Двери из массива являются самыми дорогими, они ремонтнопригодны, долговечны. Но долговечность и безупречная эксплуатация дверей из массива зависит от соблюдения производителями всех циклов технологического процесса при их изготовлении, а также от качества применяемых ими клеев и лаков.
Многие модели современных дверей из комбинированных материалов, с применением древоподобных материалов, практически не уступают по красоте, долговечности и эксплуатационным качествам дверям из массива. Но они дешевле и менее подвержены реакции на изменение влажности в помещении. Цена подобных дверей довольно сильно зависит от породы древесины шпона, использованного для их отделки, причем, вид шпона не влияет на качество двери, а только придает поверхности дверного полотна, тот или иной оттенок и текстуру.
Недорогими являются пустотелые (с сотовым заполнением) двери, с формованной наружной панелью, в том числе мазонитовые. Эти двери требуют более бережного к себе отношения при эксплуатации и менее долговечны. Мазонитовые двери могут быть окрашены самым необычным образом, что дает возможность придать интерьеру новый облик.
Какими они бывают? По способу открывания различают двери распашные, раздвижные, вращающиеся и складные. В зависимости от числа полотен двери могут быть однопольные, двупольные и полуторные (с двумя полотнами неравной ширины). Дверные полотна могут быть глухими и остекленными. Степень остекления двери изменяется примерно так:
Дверные блоки отечественные производители изготавливают в соответствии с ГОСТ или ТУ (в основном, для новых моделей). Для внутренних дверей предусмотрена высота 2000 и 2300 мм. Однопольные двери предлагаются шириной 600, 700, 800, 900 и 1000 мм; двупольные - 1200, 1400 и 1800 мм.
Дверные коробки и наличники.
Дверные полотна навешиваются на дверную коробку, укрепляемую в проеме стены. Поскольку коробка ни в одном случае не может плотно вписаться в оставленный для неё проем, то остающийся между ней и стеной зазор приходится маскировать. Проще всего это сделать с помощью наличников. Но наличники не только маскируют щели - они еще и оформляют дверной проем. Стыкуются наличники, как правило, под углом 45°.
Дверные коробки могут быть выполнены из различных материалов, и отличаться как по конструкции, так и по внешнему виду. Традиционная дверная коробка собирается из деревянных брусков, имеющих выборку для навески дверных полотен. Глубина выборки, как правило, составляет 15 мм, ширина соответствует толщине полотна самой двери. Существенное отличие внутренних дверей от входных заключается в отсутствии в обвязке нижнего бруска – порога. Внутренним дверям он просто не нужен.
В идеале толщина коробки должна совпадать с толщиной стены, в противном случае при монтаже, прежде чем устанавливать наличники, придется её как-то подгонять. Если толщина стены намного превышает толщину коробки, наиболее оптимальным и простым решением является наращивание коробки с помощью доборной доски. Если коробка толще стены, то доборную доску придется крепить либо к стене, либо к наличнику. В общем-то, эта проблема решаемая, но не такая уж и простая.
Существенной прогресс в решение этой проблемы внесли не так давно появившиеся на нашем рынке компенсационные коробки. (Можно встретить и такие названия, как расширительные, телескопические или еврокоробки, но от изменения названия суть, как известно, не изменяется). Они представляют собой коробку-трансформер, которой можно придать желаемую толщину. Наличник в такой системе фиксируется в пазах коробки и практически составляет с ней одно целой. На рынке такие коробки представлены в основном импортными производителями, но уже появились первые такие коробки отечественного производства. Кроме дерева коробки могут изготавливаться из массива, ДСП, МДФ и даже из стали.
Коробка может продаваться как в комплекте с дверью, так и отдельно. Отечественный производитель обычно двери, поставляемые в комплекте с коробками, на петли не навешивает (выбирайте любые петли и крепите все сами). А вот иностранный вполне может продавать дверь в комплекте с коробкой, навесив ее на петли. Для потребителя такой вариант даже удобнее - дверь полностью готова к установке и её остается только закрепить в проеме.
Отделка коробки и наличников, как правило, идентичны отделке дверного полотна, но это совсем не обязательно. В некоторых случаях производитель предлагает небольшой, но хорошо продуманный, дизайнерский ход - коробка и отделочные штапики выполняются из того же материала, что и основное полотно, но другого цвета, например, более темного. Возможен и обратный эффект – когда коробка и отделочные элементы светлее основного полотна (правда, этот вариант встречается реже).
Дверные полотна
Дверные полотна, исходя из вида материала, выполняются из дерева, пластмассы, фанеры (ДВП, ДСП), стекла, металла, а так же могут быть комбинированными.
Наиболее традиционным материалом, применяемым для изготовления дверей, является древесина. Теплота и уют живого дерева, сочетаемые с паркетом и мебелью, делают деревянные двери наиболее любимыми и часто используемыми, особенно в жилом интерьере. Древесина, впрочем, как и практически любой материал (природный или искусственный), обладает как достоинствами, так и недостатками, которые необходимо учитывать при производстве и эксплуатации дверей (подробнее мы обсудим этот вопрос чуть позже). Она используется как для изготовления конструктивных элементов дверей (в том числе целиком массивных), так и для наружной отделки дверей (шпонирования).
По конструктивному решению полотна дверей бывают: филенчатыми; щитовыми (сплошными и пустотелыми) и массивными (выполнены из дерева на всю толщину полотна). При этом необходимо отметить, что филенчатыми называются все двери (в независимости от их конструкций), имеющие на внешней панели филенки. Филенчатые дверные полотна состоят из обвязки, расположенной по периметру полотна, и одного или нескольких промежуточных элементов, пространство между которыми так же заполнено филенкой (или её имитацией).
Двери из массива
Массивом в настоящее время называют такие элементы дверного полотна, которые изготовлены со сплошным заполнением из натуральной древесины. Чаще всего массивные элементы дверей изготавливаются из клееного массива - эта технология является наиболее современной и к тому же более дешевой, чем классическая, в которой каждый элемент изготавливается из цельного куска дерева. Схемы соединения брусков в клееном массиве могут быть самыми различными - каждый производитель тут ищет свой оптимальный вариант, который был бы технологичным и, в то же время, придавал бы всей конструкции необходимую жесткость. Использование в конструкции массивных деревянных частей вносит свои нюансы и в эксплуатационные свойства - такие двери очень чутко реагируют на изменение влажности в помещении. Поэтому производитель вынужден оставлять специальные пазы для компенсации температурного и влажностного расширения или сжатия при установке филенок, т.е. их никогда не закрепляют жестко, оставляя возможность для люфта. Такая вынужденная схема сборки не может не вносить своих особенностей во внешний вид дверей.
Во-первых, различные участки дверной поверхности могут несколько отличаться друг от друга по цвету, что связано как с углом отражения света, так и с невозможностью точно подобрать детали двери по цвету на стадии изготовления. Окончательный же цвет дерево приобретает только после лакировки. Но зато именно эта неравномерность цвета поверхности придает дверям из натурального дерева свою "изюминку" и в то же время подчеркивает, что перед Вами дверь из массива натурального дерева, а не её имитация.
Во-вторых, при значительной усушке, филенки могут на столько изменить свои размеры («усохнуть»), что по краям станут видны непрокрашенные полосы (окраску-то дверь получает уже в собранном виде). Появление таких «полос» определяются, отнюдь, не низким качеством дверей, а просто несоответствием микроклимата жилого помещениях тем «климатическим» параметрам эксплуатации, на которые рассчитывалась дверь при своем создании. Следует отметить, что крупные фирмы, торгующие дверями, держат для таких случаев в своем штате специалистов, которые проводят необходимые работы непосредственно на дому у клиента. Мелкие фирмы, не имея таких специалистов, могут «предложить» клиенту решить эту проблему, что называется, «собственными силами».
Качество дверей из массива определяется в первую очередь подготовкой исходного сырья - временем и технологией сушки, а так же технологией склейки массива (качество клея, температура, давление). Во вторую очередь финишным покрытием (качеством лака, количеством слоев). Как правило, двери из массива натурального дерева покрывают лаком. Такое покрытие, кроме декоративной функции, имеет большой практический смысл - оно препятствует как проникновению атмосферной влаги в древесину дверного полотна, так и обратному процессу, вызывающему упомянутое выше пересыхание дерева. Качественное лаковое покрытие должно быть эластично.
Для изготовления массивных дверей применяются следующие породы деревьев: дуб, различные породы красного дерева, сосна, бук, орех, вишня и некоторые другие. Пожалуй, наиболее распространенными являются двери из массива сосны (что вполне объяснимо относительной дешевизной материала). Они имеют разнообразную форму и дизайна и представлены на нашем рынке в основном отечественными производителями. Двери из массива благородных пород (в основном красное дерево) становятся сегодня обязательным элементом интерьера элитного дома. Эти двери, как правило, представлены в стиле, соединившим в себе классический дизайн с естественной красотой натурального дерева. Встречаются так же оригинальные (даже можно сказать, эксклюзивные) двери ручной работы. Иногда дизайн таких дверей удачно дополняется витражным стеклом. Такие двери могут быть как отечественными, так и импортными.
Щитовые двери
Дверное полотно щитовой конструкции представляет собой сплошные или пустотелые щиты толщиной 30-40 мм, облицованные с двух сторон. Щиты могут быть сплошными и пустотелыми. Сплошные щиты склеивают из деревянных реек или делают из древесно-стружечных плит. Пустотелые щиты имеют каркасно-обшивочную конструкцию. Заполнение между рейками каркаса выполняются чаще всего из напоминающего соты гофрированного картона, но может использоваться и разреженный реечный каркас, каркас из полос ДВП или решетчатый каркас из ДВП. Облицовка может быть выполнена как пластиком, так и твердыми древесно-волокнистыми плитами со специальным износостойким покрытием, имитирующим натуральные породы дерева (ламинат), или шпоном (тонкими слоями ценных пород древесины - дуб, красное дерево, черное дерево, бук, граб, груша, орех, карельская береза и т.д.). При оклейки шпоном щитовые двери особенно красивы и по внешнему виду мало в чем уступают дверям из массива дерева. Кроме того, они гигиеничны, сравнительно недорогие и, потому, широко применяются в массовом жилищном строительстве.
Разнообразие технологий сборки щитов позволяет создавать самые необычные комбинированные двери - конструкции, в которых использованы одновременно и натуральное дерево и ламинированное ДВП или скомбинированы дерево, ДСП и пластик.
В любых их перечисленных типов дверей возможно частичное заполнение стеклом. Стеклянные полотна выполняются или целиком из закаленного стекла (сталинита), или имеют металлическую (стальную, алюминиевую) обвязку. Особое место занимает остекление дверных полотен в интерьерах в виде декоративных стеклянных панелей, мозаичных витражей, а также стеклопакетов.
Пожалуй, наиболее распространены пустотелые двери с сотовыми наполнителями. Своей простотой, легкостью сборки, разнообразием цветов, дизайнов, и, конечно же, ценой эти двери сыскали огромную популярность.
Дверные и оконные петли бывают от 50 до 200 мм. Весь ассортимент профессионалы условно разделяют на три группы: малогабаритные, стандартные и петли повышенных габаритов. Стандартные накладные (как разъемные, так и неразъемные) считаются самыми универсальными - подходят и для окон , и для дверей. Малогабаритные накладные неразъемные - "форточный" вариант. Для массивных входных дверей выпускают большие петли: разъемные - для удобства; неразъемные со специальными противоотжимными шипами - для надежности. Есть также множество специализированных оконных версий разнообразных размеров (в основном ими "увлекаются" иностранные производители).
Выбор типа петель и их количества производится в зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, расположения двери (входная или межкомнатная), интенсивности эксплуатации, веса и ширины створки. Производители обычно дают рекомендации по выбору и правильной установке петель, на них необходимо обращать внимание, так как у дверей, с неподходящими петлями или находящимися не на должном месте значительно сокращается эксплуатационный ресурс.
Ручки могут быть выполнены из: металла (латунь, никель, бронза); Для входных дверей лучше подобрать ручки со специальными защитными накладками из стали, препятствующими выламыванию двери и выбиванию замка. Неблагоприятные условия лучше всего переносят ручки из анодированного алюминия; латуни и нержавеющей стали, поверхность которых полированию или хромированию. Для наружных дверей (выходящих на улицу) не рекомендуется использовать ручки, покрытые краской или лаком.
Не всякая дверная ручка подойдет к замку! Фактически каждая компания-производитель запоров выпускает под них ручки с накладками по стандартам, "отличным от других". Делается это, чтобы продавался не только замок, а и весь комплект целиком. Европейцы, правда, договорились строго выдерживать фиксированные размеры отверстия под личину: высота - 35 мм, ширина нижней части - 11 мм, диаметр верхней части - 18 мм. А вот с не менее важным габаритом - "расстоянием между квадратом рукоятки и квадратом фиксатора" (проще говоря, между ручкой и серединой замочной скважины) - полная анархия. Наиболее часто встречаются накладки, у которых это расстояние равно 70-80 мм, но это не правило.
Накладкой называют ту часть дверной ручки, которая крепится непосредственно к двери (это когда ручка и накладка представляют собой единое целое), а также отдельную пластину, которая подкладывается под основание ручки. Кроме декоративного назначения, эта пластина имеет и вполне функциональное. Например, если ручка крепится на стержне, проходящем сквозь толщу двери, накладка нужна для того, чтобы фиксировать стержень, иначе он сомнет материал дверного полотна. Есть накладки с защелкой и отверстием под личину, сплошные (когда все находится на одном щитке с отверстием под ручку или с самой ручкой) и раздельные (когда щитков два - один под ручку, другой - под все остальное).
Доводчики (дверные закрыватели) - устройства, закрывающие дверь без участия человека.
Дверные защелки, шпингалеты - применяются для внутренних дверей, мебельных дверок и т.п. Защелки могут быть механическими и магнитными. Шпингалеты бывают "скрытые" и "открытые". У "открытого" шпингалета виден почти весь запирающий стержень. У "скрытого" - только та его часть, которая выдвигается. В последнее время шпингалеты со скрытым креплением пользуются большей популярностью, так как они более безопасны - пальцы не защемишь.
Как установить деревяную дверь
Работу рекомендуется выполнять вдвоем - это гораздо удобнее. Одному довольно сложно снять старое и навесить новое дверное полотно. Заметим, что в любом случае, присутствует черновая коробка или нет, шурупы для крепления двери должны быть как минимум в 2,5 раза длиннее, чем толщина коробки.
Если дверная коробка уже стены, ее устанавливают либо заподлицо с внутренней (наружной) поверхностью стены, либо посередине толщины стены Проем в такой ситуации обычно отделывают фанерованными откосами.
Стандартная дверная коробка рассчитана на то, чтобы дверь могла быть установлена с порогом - это улучшает теплоизоляцию. Однако мы не захотели спотыкаться и поэтому решили отказаться от него.
В принципе, существует несколько способов крепления наличника и соединения его элементов. Сейчас рассмотрим только один, по нашему мнению, самый простой -соединение двух вертикальных стоек “в ус” с верхней перекладиной. И с той, и с другой стороны стены наличник устанавливается одинаково. Наличник будем делать из профилированной рейки, которую принято называть “погонажем”.
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: дрель, сверла диаметром 8 мм и 12-14 мм, ножовка, молоток рубанок, кусачки, клещи, стамеска, гвоздодер "фомка", отвес, баллончик строительной пены, семь дюбелей с длинными шурупами, несколько клиньев, например, деревянных, 7 декоративных пробок высотой 5-8 мм и диаметром 12-14 мм, около двух десятков гвоздей длиной 60 мм.
Перед приобретением двери следует измерить высоту, ширину и толщину старой дверной коробки. Чаще всего стандартные дверные коробки имеют высоту 2115 мм, а полотно двери - 2000 мм. Толщина полотна у одностворчатой двери, как правило 40, у двустворчатой - 50 мм. Толщина коробки не зависит от количества створок и составляет 74 мм.
Новую дверь лучше покупать вместе с дверной коробкой - так будет проще ее заменить. Однако в этом случае обязательно узнайте, как она будет открываться - “на себя” или “от себя”, а также с какой стороны у нее будут навешены петли - слева или справа (“левая” или “правая”). Для установки следует использовать рабочую одежду. Пол перед дверью необходимо застелить либо пластиковой пленкой, либо ненужным куском толстой ткани, чтобы предотвратить случайные царапины. Если вы решили обойтись без порога и отпилили нижний брусок, то чтобы сохранить жесткость дверной коробки, окончательно снимите технологический брусок только перед навешиванием двери в уже установленную дверную коробку.
Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличник со старой дверной коробки.
Если наличник был прикреплён к коробке гвоздями без шляпок, удалите их клещами. Сделайте это аккуратно, и гвозди можно будет использовать для крепления нового наличника.
Снимите с петель старую дверь, предварительно приподняв её с помощью гвоздодёра.
Удалив элементы крепления, выньте из проёма старую дверную коробку. Если в стене остались закладные деревянные бруски, то используйте их для крепления новой коробки. Если же их нет или они не годятся для повторного применения, то просверлите в стене несколько отверстий под дюбели или шканты.
Отпилите снизу брусок коробки таким образом, чтобы вертикальные стойки были на 5-8 мм длиннее полотна двери. Это позволит в дальнейшем, если вдруг возникнет желание, положить под дверь ковровую дорожку.
Снимите дверь с петель и установите в проем пустую коробку.
Фиксировать дверную коробку относительно черновой коробки начните с вертикального бруска, на котором установлены петли. С помощью отвеса проверьте его вертикальность в той плоскости, где он будет соприкасаться с закрытой дверью. Этим же отвесом проверьте вертикальность наружной плоскости коробки.
Просверлите отверстия под шурупы сверлом диаметром 8 мм: по три - в вертикальных брусках и одно - в середине верхнего бруска. Сверлить отверстия следует в фальцевой части, чтобы эти места не бросались в глаза после установки двери.
Рассверлите сверлом диаметром 12-14 мм отверстия на глубину 10 мм под головки шурупов и заверните их.
Утопите головки шурупов в дерево приблизительно на 10 мм, а в конце работы закройте их декоративными пробками. Зафиксируйте положение первого установленного бруска с помощью клиньев и шурупов. Аналогично закрепите другой вертикальный брусок. Затем вверните шуруп в верхний брусок коробки.
Перед навешиванием двери удалите из дверной коробки технологический брусок.
Навесьте дверь. Эту операцию выполняйте аккуратно, чтобы не деформировать и не расшатать дверные петли. Если коробка установлена правильно, то закрытая дверь всей плоскостью будет плотно прилегать к ней. Зазор между контуром двери и коробкой не должен превышать 2 мм. При необходимости его можно отрегулировать с помощью клиньев, предварительно ослабив, а затем вновь затянув шурупы.
Заполните монтажной пеной зазоры между дверной и черновой коробками. Чтобы при затвердевании пены дверная коробка не просела, дверь зафиксируйте по высоте, подложив под ее нижний торец упор соответствующей толщины. После того как пена затвердеет, отпилите выступающие части клиньев.
Установите наличник. Для этого отпилите две рейки погонажа наличника под углом 45° так, чтобы высота более короткой стороны каждой из них была при установке на 5 мм выше верхней кромки дверного полотна.
Зафиксируйте каждую рейку тремя гвоздями длиной 60 мм так, чтобы они отступали от полотна двери на 5 мм. Гвозди следует вбивать на 2/3 длины, причем необходимо ими попасть в бруски дверной коробки.
Подложите под зафиксированные рейки верхнюю перекладину наличника и карандашом отметьте линию распила. Отпилите и установите верхнюю перекладину на место.
Закрепите окончательно наличник. Для этого “откусите” шляпки у вбитых гвоздей. Чтобы не оставить вмятин на поверхности наличника, используйте “бородок”. Гвозди лучше не утапливать, а оставить заподлицо с плоскостью рейки. Впоследствии их можно закрасить краской под цвет наличника.
Если после установки дверь кое-где слегка задевает за коробку, торцевую поверхность полотна осторожно подстрогайте рубанком. Для этого отметьте на полотне соответствующее место, удалите рубанком одну-две тонкие стружки. Имейте в виду, что лучше повторить эту процедуру 2-3 раза, чем сразу же оставить большой зазор между дверью и коробкой. После того как дверь перестала “чиркать” о коробку, можно считать установку законченной.
Скорее всего при приобретении двери вам выдадут инструкцию завода-изготовителя по установке фурнитуры (ручек, замка, фиксатора, ограничителя угла открытия двери). Естественно, все эти работы нужно выполнять уже после того как дверь полностью установлена.